Искандер13 (iskander1313) wrote,
Искандер13
iskander1313

Categories:

Анзобский перевал и Айни

Оригинал взят у varandej в Анзобский перевал и Айни


Не знаю, будет ли преувеличением назвать разделённый горами Таджикистан страной с красивейшей в мире главной дорогой. Главная - та, что соединяет две столицы, то есть в данном случае Душанбе и Худжанд. Я проезжал её в два приёма с разницей в полтора месяца, но упустил фактически лишь несколько километров: в октябре через Шахристанский перевал я ездил из Худжанда в древний Пенджикент, окрестности которого показывал в прошлой части, а в августе поднимался из Душанбе через Анзобский перевал к таинственной Ягнобской долине, красивейшему озеру Искандеркуль да колоритному городку Айни - "столице" этих гор. И надо заметить, южный участок на сросшихся Гиссарском и Зерафшанском хребтах существенно красивее и я бы даже сказал экзотичнее северного - со скалами фантастических цветов и форм, рудниками над пропастью, горскими кишлаками, где дольше всех держались басмачи, и самым настоящим подземным пожаром. Горный мирок, но на Памир при том совсем не похожий.

Рано утром мы с Виталием (Оля из моего рассказа пропадает до самой Ферганской долины) приехали на варзобский пятак Душанбе. Утром народ едет в город, а не из города, на пятаке к тому времени уже скопилось полсотни водил и считанные единицы пассажиров. Увидев двух белых мистеров, водилы обступили нас толпой, а узнав, что мы хотим на Ягноб - оказалось, что добрая половина из них ягнобцы. Найдя того ягнобца, который смог хотя бы назвать, из какого он конкретно кишлака, мы спрятались от толпы в его джип и приступили к переговорам. Выходило дорого, но заманчиво: за 100 долларов он довезёт нас до начала Ягнобской долины, и там передаст своему родичу из Маргеба, с которым мы поедем до ягнобских кишлаков и если понадобится, сможем задержаться там до утра. Может быть, ту же схему можно было бы провернуть дешевле в кишлаках на трассе типа Такфона или Сарводы, но я как всегда предпочёл больше заплатить чтобы меньше возиться. И вот уже на мощном быстром джипе мы ехали вверх по долине Варзоба, представляющей собой "домашний курорт" Душанбе:

2.


Гиссаро-Алай похож на гнутый тризубец, где в роли древка - Алайский хребет, от которого на запад между "Сыром и Аму" расходятся Туркестанский, Зерафшанский и Гиссарский хребты, но первый ответвляется практически сразу, в то время как другие два в Таджикистане кажутся единым целым, и лишь в Узбекистане расходятся по разные стороны Кашкадарьи - Зерафшанский хребет тянется на запад к Карши, а Гиссарский сворачивает на юг, достигая Туркмении. Но именно Гиссар, из этих трёх хребтов самый низкий (до 4643м) - пожалуй, красивейшие горы Средней Азии, и чуть больше года назад я уже показывал фантастические Лянгар и Байсун в его узбекской части. Фантастические виды начинаются уже в двух-трёх десятках километров от Душанбе, стоит только закончиться базам отдыха:

3.


Вот и первый тоннель Дусти ("Дружба") длиной 1047м, открытый в 2011 году:

4.


Но ещё до него (конкретно эти - уже после) начинаются мощные галереи от лавин и обвалов, порой расположенные очередями, так что из одной видна следующая, а сквозь неё зачастую и третья:

5.


Крутого поворота же здесь раньше не было - меж теми осыпями дорога уходила на серпантиы  Анзобского перевала (3372м) вокруг скалистой 4-километровой горы:

6.


Новая дорога за поворотом вьётся над долиной речки Майхура, одного из истоков Варзоба, и мозг, конечно же, отказывается верить, что этот едва различимый сверху ручей мог выкопать такую долину - просто у него в запасе были миллионы лет... От Душанбе мы ехали чуть больше часа, но здесь уже иначе всё - холодный и чистый воздух, постапокалиптическое солнце да высота, ощутимая в разнице давления:

7.


Над всеми тремя хребтами господствует Чимтарга (5489м), высшая точка Фанских гор и Зерафшанского хребта, немного уступающая Эльбрусу, но превосходящая любую из вершин Главного Кавказского хребта. Её характерный каменный гребень привлекает взгляд и с другой стороны, при спуске с Шахристанского перевала:

8.


На крутом повороте, внезапно, одинокое здание - общага дорожников, а прежде строителей этой дороги. Взгляд назад, Душанбе отсюда не виден - скалистые пики кругом:

9.


Горы живут своей жизнью:

10.


А потом из-за поворота возникает тоннель Истиклол ("Независимость"), и на его облезлом портале - не иероглифы, а персидская вязь. Водитель остановился на перекур, проверил, всё ли в порядке с машиной, отдышался и лишь затем повёл джип в темноту. Если все прочие тоннели, что я показывал на таджикистанских перевалах, строил Китай, то Истиклол в 2003-06 годах таджикам помогал прокладывать братский Иран. Не думаю, что персы не умеют строить тоннелей, скорее просто местным коррупционерам с ними было легче договориться, но как бы то ни было, тоннель вышел мрачным - в нём темно и сыро, не горят лампы и не работают вытяжки, а до реконструкции в 2015 году ещё и воды было чуть ли не на полметра, и заглохнув в таком тоннеле, водитель серьёзно рискует угореть - длина Истиклола 5040метров, и до открытия Шахристанского тоннеля он был длиннейшим автородорожным тоннелем постсоветских стран. Говорят, иранцы не бурили гору, а взрывали, создав множество микротрещин, но в целом получилась весьма мрачная аллегория: "Независимость" как рождённый взрывами затхлый тоннель, в котором можно сгинуть. Так что осмотр машины да перекур тут и правда не лишний:

11.


По тёмному тоннелю, освещённому лишь фарами других машин, мы петляли минут пять. Та сторона Гиссарского хребта с первого взгляда выглядит уютнее, зеленее и мягче, может быть потому, что горы прикрывают её от знойных афганских ветров:

12.


Но внешность обманчива - на самом деле здесь суровый промышленный район:

13.


Такого мне видеть ещё не доводилось - угольные шахты и разрезы на трёхкилометровой высоте! Как я понимаю, разрабатывать их здесь начали не от хорошей жизни уже в постсоветское время, чтобы не зависеть от поставок угля через враждебный Узбекистан. Чёрные терриконы, облака карьерной пыли, и буквально сваливающиеся на трассу из каких-то боковых серпантинов самосвалы - неотъемлемая часть придорожного пейзажа на северной стороне Гиссарского хребта.

14.


Мировой же масштаб имеют здешние месторождения ртути и сурьмы: по запасам последней Таджикистан занимает 4-е место в мире (после Китая, России и Боливии), а по добыче - 5-е (после Китая, России, Мьяны и Канады). По ртути точных данных не нашёл, но вроде бы тоже где-то в десятке (тем более производит её не так уж много стран мира, а одно из крупнейших месторождений - на Алайском хребте в Киргизии).

15.


На поверхность кое-где выходят даже рудничные узкоколейки, вагонетки которых тягает не локомотив, а лебёдка:

16.


На спуске с перевала вкопанный ржавеющий автобус, судя по вырезанной двери когда-то бывший КПП. Смысл в нём, наверное, был: хотя мы уже в Согдийской области, в гражданскую войну бывшей тылом "юрчиков", у здешних горцев было другое мнение, и та же Матча оставалась неспокойной до конца 2000-х годов.

17.


От автобуса прекрасно видно грозного вида ущелье, как Невский на Адмиралтейство замкнутое на далёкую гору, острую как клык. Это и есть долина Ягноба, по совместительству старая дорога на Анзобский перевал, и в следующей части нам по ней ещё ехать. Справа Гиссарский хребет, слева уже Зерафшанский:

18.


А левее за ступенями серпантина виден сам зеленоватый порожистый Ягноб, и зелёный кишлак со звучным названием Такфон на склоне Зерафшанского хребта:

19.


На спуске - обогатительная фабрика "Зерафшан", к которой выводит узкоколейка из рудника:

20.


Снизу, с ягнобского берега, лучше видны мрачные корпуса, на склоне стоящие лесенкой:

21.


Но с их прикрывает великолепное советское панно:

22.


Но обживали эти горы отнюдь не советские рудокопы:  где-то здесь Александр Македонский хитростью взял неприступную Согдийскую скалу, на вершине которой укрылись тысячи повстанцев по главе с Ариомазом и бактрийцем Оксиартом. Там были запасы еды и вода, а отвесные стены повзоляли защититься от войска любого размера, но воины Македонского "отрастили крылья", или вернее переквалифицировались в скалолазов, и взойдя ещё выше Согдийской скалы, убедили её защитников, что за ними всё войско. Сдавшийся Ариомаз был распят, а Оксиарт сумел договориться, выдать замуж за Александра свою дочь Роксану, и стать сатрапом. А вот в душанбинском музее деревянный идол божества Мехра-Ахуро с Красной горы (Кухисурх) где-то между Айни и Такфоном:

22а.


Хотя тут много красных гор... Впереди - не долина, а скорее ложбина меж двух почти сросшихся хребтов. У дороги - выцветший до графики плакат, в котором лично я вижу луг и деревья, а стало быть призыв беречь природу:

23.


Такфон и быстрая вода Ягноба, на фоне красноватых гор кажущаяся пугающе бирюзовой:

24.


Ммостик, откуда снят кадр выше, ведёт к колоритнейшим домикам из дикого камня на берегу. Сейчас это хлевы и кошары, но не исключаю, что в те времена, когда здесь было Фальгарское бекство Бухарского эмирата, они служили людским жильём:

25.


А буквально через несколько километров за Ягнобом открывается вот такой вид - мёртвые горы затянуты едким дымом:

26.


Это ни что иное, как подземный пожар - в горной толще медленно тлеет уголь. Причём тлеет не первую тысячу лет: если в современном изрытом шахтами мире техногенные пожары в угольных пластах, которые невозможно потушить, стали нередки, то подземный пожар Фанских гор - естественный, и знали о нём ещё древние греки. В путеводителях при этом о нём не написано, я сам узнал лишь от Виталия, а проезжая мимо, даже не догадался бы о том, сколь уникальное явление наблюдаю.

27.


Здесь же и действующие разрезы и шахты, и над Ягнобом, словно водопады - рудничные водоотводы:

28.


А это уже не Ягноб, а Фанадарья. В нескольких километрах от Такфона находится рудничный посёлок "Зерафшан-2", близ которого Ягноб сливается с речкой Искандердарья, текущей сюда из озера Искандеркуль, до которого также ещё доберёмся через пару-тройку постов. Между Зерафшаном-2 и Сарводой снят и заглавный кадр, и не та ли это Красная гора, на которой сидел деревянный идол?

29.


В Сарводу мы с Виталем на самом деле спустились уже после поездки на Ягноб, чтобы найти машину в Душанбе или на Искандеркуль. На базаре в мелкой ашхане мы ели курутоб, а над нами висел телевизор с иранским ТВ, а в телевизоре был длинная занудная реклама средства от геморроя с весьма натуралистичной компьютерной моделью заднего прохода в процессе... ну в общем понятно чего. Может быть поэтому здешний курутоб я так и не доел. С Виталием же мы решили разделилиться, не сойдясь в дальнейших планах.

30.


Сарвода - базарный кишлак, куда ездят за продуктами горцы, и хотя ягнобцы отправляются отсюда в родные кишлаки не каждый день и забитые под завязку, думаю найти внедорожное такси здесь выйдет подешевле, чем в столице. В глубине же Сарводы - контора Анзобского ГОКа, к которому относятся и оба "Зерафшана" - с какой стороны ни взгляни, а это главный населённый пункт "ложбины".

31.


От Сарводы ещё с час пути до Айни по пугающе узкой долине - Фанадарья прорезает Зерафшанский хребет насквозь:

32.


А кишлаки висят выше по горам в нескольких километрах от трассы, и на обочинах можно видеть то людей с вязанками хвороста, то женщин с тюками на головах, то развалы горных яблок на продажу - гальча (горцы) живут своей жизнью, где из села в село легче пройти пешком, чем поймать или нанять машину. На словах, да и на фото, кажется, что здесь тот же Памир, но нет - здесь всё понятнее, прозаичнее и как-то жёстче. Бадахшан - другой мир с иной логикой, а Гиссар просто красивый горный угол нашего мира.

33.


За очередным поворотом горы вдруг расступаются, открывая взгляду третий за 2,5 часа пути горный хребет - уже знакомый нам в прошлых частях Туркестанский, и за горами - Ура-Тюбе, Худжанд, Сырдарья... А с этой стороны - долина Зерафшана с плоским дном и плодородными клочками земли у берегов:

34.


Через Зерафшан - очень красивый мост не знаю точно каких лет постройки:

35.


Вид вверх по течению Зерафшана. Там вдали начинается Горная Матча, глухой и неспокойный район в самом сердце Гиссаро-Алая, в узле всех четырёх его главных хребтов. Матчинцы слывут настоящими горцами с неизменным сочетанием воинственности и гостеприимства, и как уже говорилось, они упорнее всех сопротивлялись и советской власти, и режиму Рахмона. И хотя язычество с осколками зороастризма жило здесь до 17-18 веков, и даже столица Матчи село Мадрушкат в переводе значит "город Митры", теперь в своих легендах матчинцы возводят родословную к, ни много ни мало, сподвижникам Пророка, бежавшим сюда от преследований язычниками на родине, и мазар над самым верхним кишлаком Дехисор, в труднодоступных горах, почитают могилой имама Мусы Казима. У многих матчинцев голубые глаза и светлые волосы, но такие люди не редки и в Айни. А кроме того, Горная Матча - край очень древний, в ней сохранились руины крепостей (Хисорак), многочисленные петроглифы (Палдорак, Сабах) и даже домонгольские (!) минареты. Горная Матча - возможно, моё главное упущение в Таджикистане.

36.


Сам Зерафшан под этим мостом неофициально называется Матчадарья, и лишь после устья Фанадрьи, заметного на кадре ниже, окончательно становится той рекой, на которой стоит Самарканд. Мы уже рядом с Айни, и ниже по течнию за тем поворотом будет кишлак Хушикат, куда в соответствующем посте мы спустились с Шахристанского перевала. Что за странное сооружение на переднем плане - увы, не знаю, но более всего похоже на опору канатной дороги:

37.


На кольце за мостом - развилка, направо Горная Матча, налево Айни, и здесь же пятак видимо как для айнинцев, так и для горцев, желающих уехать в Душанбе. На горах над Айни раньше был Электрический Ленин, как в Нуреке, но теперь вместо него стандартный стенд с лозунгом.

37а.


Зато по дороге целых два воинских памятника, хотя второй может быть связан с советской гражданской войной - Варзи-Манор (так назывался тогда Айни) большевики взяли лишь в 1923 году, а в Горной Матчке партизанская война продолжалась и до середины 1930-х.

38.


Нынешний Айни - небольшой, но очень ухоженный городок (12 тыс. жителей, официально ПГТ) с одной главной улицей, на которую глядят многочисленные торговые центры для тех, кто спускается сюда за покупками с гор. Но приехав сюда в воскресение, я не нашёл во всём Айни ни одной работавшей столовой:

39.


В центре - небольшая мечеть без двора, а рядом с ней ветхая башня под навесом:

40.


Это и есть Варзи-Манор, то есть Высокий минарет, хотя в нём всего 13 метров. Однако возраст его оценивают от 9 до 12 века - по преданию, тогдашний эмир велел построить по долине Зерафшана 7 минаретов, возможно служивших по совместительству сигнальными башнями на случай горских набегов, и этот был нижним в цепочке. Ещё два минарета сохранились в кишлаках Фатвем и Рарз в Горной Матче, ну а айнинский кажется на немецкие деньги от греха подальше упаковали в стекло, как экспонат на витрине:

41.


И это оправдано, если учесть, что построен он из сырца - я вообще не думал, что сырцовая постройка, тем более башня, может простоять тысячу лет (хотя откровенно говоря, мне в это не верится, и может просто минарет за эту тысячу лет несколько раз разрушался и отстраивался?):

42.


За мечетью - Дом культуры с памятником Рудаки, чей мавзолей я в прошлой части показывал ниже по долине:

43.


Но куда солиднее здесь смотрится "таджикский Горький" Садриддин Айни, на самом деле к этим горам не имевший никакого отношения - он родился под Бухарой, в самой Бухаре провёл детство, советскую эпоху жил в Самарканде, а умер и похоронен был в Душанбе. Честно говоря, я не знаю, была ли какая-то история за названием этого посёлка, или же он был посмертно закреплён за писателем "по разнорядке".

44.


Ну а центр посёлка сложился, когда он уже не был Варзи-Манором, но ещё не стал Айни - в 1930-55 годах городок назывался Захматобад, и строился возможно как база для освоения перспективного рудничного района:

45.


На кадре выше - Зерафшанский хребет, на кадре ниже - увенчанный стендом Туркестанский, в этом посте их легко отличить по освещению:

46.


Главная площадь с воинской стелой:

47.


Дома и улицы. Вид у посёлка наредкость опрятный, и чему-то неуловимым он напомнил мне городки украинских Карпат:

48.


Даром что и слывёт он в Таджикистане оплотом националистов - не исламистов, а именно что истинных арийцев, страшно гордых за то, что в них нет тюркской крови. В постоветскую гражданскую, как я понимаю, они воевали за "вовчиков", так как "юрчики" для них олицетворяли ненавистный каждому националисту СССР.

49.


Здесь немало очень индоевропейских типажей с голубыми глазами и не белыми, конечно, но замено светлыми волосами. О том, что "здесь живут самые чистые таджики", за пару часов в Айни и пару часов дороги в Душанбе с айнинцами мне случилось услышать как минимум дважды, но при этом ещё более чистой кровью айнинцы считают ягнобцев, которые с точки зрения националиста не отдельный народ, а идеальный таджики, свободные не только от тюркского, но даже и от персидского следа.

49а.


Ну а радушие местных жителей для меня здесь пробило очередной потолок. Так и не найдя, где поесть, я увидел открытое ателье, одну комнатку в одноэтажном здании, где сидели три очаровательные черноволосые, но светлоглазые девицы в ярких одеждах. У меня к тому времени порвались джинсы (к счастью, не те, что были на мне) и начал рваться рюкзак, так что это заведение оказалось весьма кстати. Следующие полчаса я сидел в прохладной комнатке и мило беседовал с девушкой, вручную зашивавшей моё тряпьё. Жила она в этом же доме (на другой стороне комнатки виднелась неприметная дверь), на заработки в Россию не ездила, но по-русски говорила вполне сносно. Ну а "планка гостеприимства" заключалась в том, что сделав свою работу и вернув мне починенные штаны и рюкзак, она, очаровательно замахав длинными ресницами, наотрез отказалась брать за работу деньги: "Вы гость! Вам подарок!".

50.


А так выглядит Айни непарадный, в стороне от центральной улицы - малоэтажные сталинки, удобства и тандыры на улице, вода из колонок да арыков, озорные детишки без присмотра, и общее чувство простоты и понятности жизни...

51.


52.


53.


А напоследок - двор у зерафшанского моста. Цой жив даже в горах Таджикистана:

54.


В следующих двух частях вернёмся в Такфон и отправимся вверх по долине Ягноба, чтобы увидеть там последних согиданцев.

ТАДЖИКИСТАН-2016
Обзор путешествия и другие посты о нём (оглавление).
Перелёт Москва - Душанбе и получение регистрации.
Таджикистан в общем. География и реалии.
Таджикистан в общем. Быт и колорит.
Душанбе и Гиссарская долина (Районы республиканского подчинения) - см. оглавление.
Хатлонская область (Южный Таджикистан) - см. оглавление.
Западная Фергана (Канибадам, Исфара, Чорку, Ворух) - посты будут в серии о Ферганской долине
Согдийская область. Октябрь.
Худжанд. Сырдарья.
Худжанд. Центр.
Худжанд. Пачшанбе.
Пригороды Худжанда. Чкаловск (Бустан).
Пригороды Худжанда. Арбоб и Гафуров.
Истаравшан (Ура-Тюбе). От базара до Мугтепе.
Истаравшан (Ура-Тюбе). Старый город.
Истаравшан (Ура-Тюбе). Ножи и священные рощи.
Шахристанский перевал и долина Зерафшана.
Пенджикент. Древности.
Пенджикент. Город.
Окрестности Пенджикента. Панджруд и Саразм.
Согдийская область. Август.
Анзобский перевал и Айни.
Ягнобская долина. Дорога.
Ягнобская долина. Затерянная Согдиана.
Озеро Искандеркуль.
Каратегин и Памир - посты будут.
Узбекистан-2016. Обзор и оглавление.

Tags: Таджикистан, путешествия
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments