Искандер13 (iskander1313) wrote,
Искандер13
iskander1313

Categories:

Искандеркуль. Озеро Александра Македонского.

Оригинал взят у varandej в Искандеркуль. Озеро Александра Македонского.


Вернувшись из показанной в прошлой части Ягнобской долины, где живут последние согдианцы, я спустился на расположенное в Гиссарских горах по другую сторону столичной трассы озеро Искандеркуль - официальную "Жемчужину Таджикистана", украшающую любой душанбинский баннер о туризме и национальных достояниях. Говорят, "жемчужиной" нарекают любое горное озеро, до которого есть дорога, но мне сравнить не с чем - из горных озёр Средней Азии Искандеркуль объективно самый доступный. На его берегах с водопадом и закончу рассказ о Согдийской области.

Между Такфоном, откуда мы уезжали в Ягнобскую долину, и Сарводой, куда ягноби ездят порой на базар, после подземного пожара за рекой, но до зазубренной красной горы с дороги видна труба заброшенной фабрики "Зерафшан-2", входившей в состав Анзобского горно-обогатительного комбината. До настоящего Зерафшана при том ещё далеко, просто это слово означает "золотоносный", хотя добывают здесь, причём в мировых масштабах, не золото, а ртуть и сурьму:

2.


На цехе ещё одно роскошная мозаика с рудокопами разных веков, при виде которой я разом вспомнил и древний Илак (а он ведь был не единственным рудным районом Большого Ирана), и соляные копи Лянгара.

3.


А ниже фабрики хорошо заметная стрелка двух рек. Слева - выученный нами наизусть Ягноб, справа - Искандердарья, а сливаются они в Фандарью, впадающую в Зерафшан напротив Айни. Искандерова река, как нетрудно догадаться, течёт из Искандерова озера, к которому и ведёт эта долина:

4.


На заброшенных цехах - смена империй. Средней Азии такое не впервой...

5.


На остановке с кадра выше, четверть века не видевший автобусов, я просидел добрых полтора часа. В Сарводе ушлые водители просили до Искандеркуля 120 сомони (1000 рублей), и я махнул рукой - "автостопом доеду!". Там же мы с Виталием решили разделиться - он собирался в Худжанд, я - назад в Душанбе. Машины мимо проезжали не раз, в том числе даже душанбинская "восьмёрка", на которой я по идее должен был доехать прямо в свой хостел, но только ни в одной машине не было мест - на Искандеркуль народ отдыхать ездит семьями, а семей из трёх человек в этих краях не бывает. И каково же было моё удивление, когда из притормозивший машины высунулся Виталий и помахал мне рукой - "Поехали, уплочено!".

6.


Дорога до Жемчужины Таджикистана оказалась редкостно убитой даже по таджикским меркам, при том что здешние дороги и так явно худшие в бывшем СССР. Местные и на остановке, и в машине в один голос рассказывали мне про кишлак Махшеват за рекой в стороне от дороги, в горах над которым находится труднодоступная пещера, а в пещере той встречает паломников нетленное тело, или скорее мумия святого, которого здесь называют Ходжа Исхак Вали. По одной легенде, это был мусульманский миссионер 8-9 веков, по другой - отшельник из суфийского ордена Кубравия, а подняться к нему можно лишь по крутому склону, держась за верёвку, и чистого сердцем человека верёвка словно тащит наверх сама. Мне было бы, конечно, очень интересно там побывать, но чудес на единицу поверхности в Таджикистане слишком много, да и видимо просто меня святой не звал.

7.


Кишлаки на дороге я фотограифровал на обратном пути, который проделал автостопом, сменив несколько машин на 30 километрах. И в одном месте, увидев меня с холма, за мной через пол-кишлака бежал мальчик, оставшуюся половину шёл рядом со мной и задавал всякие вопросы, порядком надоевшие мне, поэтому я шёл жестоко не сбавляя шагу. В другом месте я втиснулся на заднее сидение с ещё тремя уже сидевшими там крупными мужиками, и в конце концов мы сломали машину, за что однако мужики ещё и виноградом меня угостили. А продравшись сквозь кишлаки, я поймал красивую и явно не подержанную иномарку с ароматным салоном, в котором ехали спортивного вида мужчина и потрясающе красивая женщина, у которой чёрные, как смоль, волосы ниспадали на обтягивающую тельняжку - таджички в "космополитичном" облике бывают удивительно красивы. Я хотел её сфотографировать, но спортивное телосложение водителя добавляло застенчивости, а украдкой это сделать не было ни малейшего шанса.

8.


Начинался полевой сезон...

9.


Женщина с арбузом на голове при мне ходила так минут пять, а когда увидела, что я её фотографирую - ещё и жестом показала, что не надо. Так виртуозно с грузами на голове умеют ходить только гиссарские гальча (горцы):

10.


И в общем жизнь идёт своим чередом, пока мимо ездят машины с туристами:

11.


Между тем, я быстро понял, почему таксисты заламывали за дорогу на Искандеркуль такие цены - дело отнюдь не в туристичности, а в том, что последний десяток километров перед озером вдруг вырастает весьма внушительный перевал:

12.


Кишлаки с прошлых кадров в долине:

13.


Сам же склон впечатлил меня своей морщинистой глиной, более всего похожей на чинки Устюрта. Такой вдруг кусок пустыни в горах, но эти при-Фанские горы чем-нибудь да удивляют буквально каждый десяток километров:

14.


Выше по перевалу - натурально, отвесный склон, словно отрезанный тупым ножом в нетвёрдой руке:

15.


И этот "нож" действительно есть, и я покажу его в конце поста:

16.


Дорога поднимается ещё выше, пересекеат небольшой разреженный лесок, и вот уже за перевалом видна озёрная гладь у подножья горы, и чей-то трейлер, ползующий вниз по серпантину:

17.


Спускаемся. Видно, что Искандердарья в какой-то момент словно обрывается - и это так и есть:

18.


Машина завезла нас прямо на старую советскую турбазу у берега озёра, раскиданную в мёртвом лесу осеннего вида, так что от одних домиков к другим и не видать, где она заканчивается:

19.


Здесь я и снял на ночь комнатку, похожую на гостиничный номер, в которой был даже горячий душ, совсем не лишний после ягнобского похода.

20.


В центре турбазы - стильная советская столовая с бескрайним потолком, где в наличии под вечера была только шурпа, но аппетит, испорченный в Сарводе чересчур натуралистичной иранской рекламой по ТВ, ко мне вернулся, и шурпа пришлась очень кстати. За ужином разговорился с крепким дядькой-таджиком, безупречно говорившим по-русски - он оказался экскурсоводом из Пенджикента, и очень советовал мне туда съездить, но до Пенджикента я доехал лишь спустя полтора месяца. Поужинав, я пошёл через турбазу на озеро.

21.


Почему озеро назвали Искандеркуль - есть много легенд. По одной из них, Искандер Зулькарнайн (так называли Александра Македонского в мусульманском мире) обрушил горы, затопив непокорную крепость, до сих пор покоющуюся на озёрном дне. По другой, пожалуй более раскрученной, в этом озере утопился Буцефал - любимый конь полководца, которого ещё 10-летний Александр укротил в том же возрасте, а повзрослев - прошёл на нём путь от Босфора до Индии, и даже один из городов в память о коне Александр назвал Буцефалией. Дух коня, по легенде, по-прежнему живёт в озере и выходит из воды в полнолунье:

22.


Над озером нависает правильный купол Дождемерной горы (3342м), по тихой воде превращающийся в овал:

23.


А за озером - Фанские горы, и на другой их стороне - Панджруд, куда я доехал лишь спустя полтора месяца, а многие туристы доходят отсюда пешком:

24.


С берега кажущееся круглым, на карте озеро имеет форму очень жирной буквы "Y" широкой стороной на юг - устья речек Сарытаг и Серидевол и исток Икандердарьи. По западному берегу озера проходит дорога, по которой я и решил идти, пока не стемнеет. Взгляд назад, на турбазы - по разные стороны Искадердарьи слева "моя" советская турбаза, справа всякие частные мини-отели, куда приезжает на выходные народ из Душанбе и Худжанда:

25.


Озеро лежит на высоте 2194м, окрестные вершины - по 3-3,5 километра над уровнем моря:

26.


Под вечер, однако, тут холодно и меланхолично:

27.


Навстречу попался камаз с сеном - за озером ещё пара кишлаков и свой мазар Пир-Фокмама, сущность которого местные объяснили мне как "наш Николай Угодник", то есть заступник нищих, странников и детей:

28.


Но чаще мне навстречу шли туристы, как оказалось - австрийцы, в том числе мужеподобные женщины, какими рисует европеек отечественная пропаганда. На кадре ниже видны двое ребят из той же группы, и когда мы поровнялись и дежурно поздоровались, они вспомнили, что видели меня у Анзобского водопада, то есть приехали на той самой стайке минивэнов, которую я сфотографировал тогда у смотровой площадки. Предыдущую ночь они ночевали в Маргебе, я рассказал им о своей поездке на Ягноб, а они - про Джергаталь, киргизское село в верховьях Раштской долины, откуда можно дойти к 7-тысячникам Памира. Собственно, один из этих двух ребят был и не совсем турист, а организатор поездки, пару лет назад полюбивший Таджикистан и теперь ищущий в нём новые маршруты, которые были бы инересны его искушённым в горных пейзажах соотечественникам. Но ситуация, что на Ягнобе мы ночевали у людей, с которыми в прямом смысле слова не знали одного языка, австрийцам была знакома куда лучше, чем мне, и показательно, что для поездок сюда организатор собирался учить не таджикский, а русский.

29.


Вокруг озера не обойти, потому что на дальней его стороне стоит Президентская дача:

30.


Взгляд назад, турбаза на фоне гор и не видна. Навстречу мне показалась машина, и я остановил её, решив, что следующей может и не быть, а стемнеет самое большее минут через двадцать. На пол-дороги я попросил водителя подобрать и австрийцев, и за десять минуты езды организатор успел показать мне несколько фотографий из своего похода к пику Корженевской мимо курящихся на рассвете киргизских юрт.

31.


Виталий поставил палатку в глубине базы, и утром уехав, я не видел его больше до самого Хорога. В соседних с моим домиках обитала целая группа турок из Стамбула, по виду и стилю общения совершеннейших европейцев, и хотя к тому времени Эрдоган уже извинился, следом за ответом на вопросом "where you from?" повисла какая-то неловкость.
Затем была тёмная горная ночь, холодный вечер сменило душное утро, и первым делом я вновь вышел на озёрный берег:

32.


Озеро стало зеркальным:

33.


Но я не знал, что за теми камнями есть ещё одно Змеиное озеро - совсем маленькое, метров 200 в поперечнике, но говорят, абсолютно отличающееся от Искандеркуля биосферой и составом воды.

34.


Не увидел я и камня с надписью "Рускiе, 1870", который оставила экспедиция Алексея Федченко, пришедшая сюда по Фанским горам, а затем впервые из европейцев увидевшая ягнобцев. Алексей Федченко исследовал Памир, а погиб на Монблане, в его честь назван самый длинный и крупнейший в постсоветских странах горный ледник на том же Памире, а его сын основал ботанический сад в Душанбе. На Искандеркуле же мне попалась другая надпись, которая теперь тоже история. Как сложилась судьба этой Зухры в гражданскую войну?

34а.


Метеостанция на фоне Дождемерной горы:

35.


Исток Искандердарьи:

36.


Вниз по которой узкой тропой меж валунных завалов я и направился:

37.


Странный агрегат над водой - более всего меня озадачила "бомба", подвешенная к нему снизу. Что это могло быть и зачем?!

38.


В какой-то момент впереди послышался отчётливый шум, а воздух стал более холодным и влажным. У мёртвого саура, похожего на драконью голову - смотровая площадка:

39.


А в узкой щели за ней - водопад, который называют иногда Фанской Ниагарой:

40.


Ниагара - сильно сказано, конечно, но в богатых водопадами окрестных горах этот выглядел из увиденных мной самым мощным:

41.


На площадке стоять страшновато, меня почему-то начал одолевать панический страх, что я сейчас выроню из кармана телефон или паспорт, поэтому рюкзак, куртку и всё, что в теории могло с меня улететь я предпочёл оставить под сауром:

42.


А расположена площадка, скажем прямо, не очень удачно - ниже видно, что водопад ныряет во вторую ступень, вполне может быть не последнюю. Высота Фанской Ниагары 46 метров - но скорее всего, общая, потому что водопаду, который виден с площадки, "на глаз" я бы дал метров 20. Ну а позади - та самая красная стена, и "ножом", её вырезавшим, был именно водопад, каждый год, стачивая породу, отстутпающий вверх по течению на несколько сантиметров. До Искандеркуля ему идти ещё километра два, то есть тысячи лет, то есть по меркам Природы - мгновение:

43.


Отсюда я вернулся на озеро. Солнце, несмотря на высоту, уже изрядно припекало:

44.


С озера я уезжал автостопом, и своей машины ждал уже не помню сколько, но долго. Сначала мимо прошло несколько забитых до отказа "Жигулей" да "Волг". Потом - та самая стая минивэнов, и австрийцы, которым я вчера помог доехать до турбазы, помахали мне рукой: "Денег Места нет, но вы держитесь!". Наконец, из-за озера с лязгом вырулил тот самый камаз с сеном, на котором я и перемахнул перевал. Сколь красиво в горах путешествовать - столь же и неудобно в них жить...

45.


Но горы, откровенно говоря, только начинаются. В следующем таджикистанском "блоке", ещё 15-20 постах, отправимся на Памир, под самую Крышу Мира.

Ну а "уральская пауза" по-прежнему под вопросом.

ТАДЖИКИСТАН-2016
Обзор путешествия и другие посты о нём (оглавление).
Перелёт Москва - Душанбе и получение регистрации.
Таджикистан в общем. География и реалии.
Таджикистан в общем. Быт и колорит.
Душанбе и Гиссарская долина (Районы республиканского подчинения) - см. оглавление.
Хатлонская область (Южный Таджикистан) - см. оглавление.
Западная Фергана (Канибадам, Исфара, Чорку, Ворух) - посты будут в серии о Ферганской долине
Согдийская область. Октябрь.
Худжанд. Сырдарья.
Худжанд. Центр.
Худжанд. Пачшанбе.
Пригороды Худжанда. Чкаловск (Бустан).
Пригороды Худжанда. Арбоб и Гафуров.
Истаравшан (Ура-Тюбе). От базара до Мугтепе.
Истаравшан (Ура-Тюбе). Старый город.
Истаравшан (Ура-Тюбе). Ножи и священные рощи.
Шахристанский перевал и долина Зерафшана.
Пенджикент. Древности.
Пенджикент. Город.
Окрестности Пенджикента. Панджруд и Саразм.
Согдийская область. Август.
Анзобский перевал и Айни.
Ягнобская долина. Дорога.
Ягнобская долина. Затерянная Согдиана.
Озеро Искандеркуль.
Каратегин и Памир - посты будут.
Узбекистан-2016. Обзор и оглавление.

Tags: Таджикистан, путешествия
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments