Искандер13 (iskander1313) wrote,
Искандер13
iskander1313

Category:

Самарканд. Часть 9: Русский Самарканд - вокзал, храмы и Бульвар

Оригинал взят у varandej в Самарканд. Часть 9: Русский Самарканд - вокзал, храмы и Бульвар


Очевидно ли при виде показанных в прошлых частях среднеазиатских древностей и колоритных махаллей бесчисленных народов, что именно Самарканд - самый хорошо сохранившийся город Русского Туркестана? В царские времена он был центром области, как Ташкент, Верный (Алма-Ата) или Ашхабад, но в отличие от последних на его долю не выпало разрушительных землетрясений и великих строек. Ныне Русский Самарканд - целостный старый район западнее Регистана с радиально-кольцевой сеткой улиц, расходящихся от бывшей цитадели. О нём расскажу в двух частях - в первой будут вокзал, Университетский бульвар и важнейшие храмы, а во второй - просто улицы, дома и по сей день населяющих их русские люди.

Правильнее сказать, Русский Самарканд - это два района в нескольких километрах друг от друга: железная дорога, этот символ русской экспансии в средневековый Туркестан, проходит по северным окраинам Самарканда, и вокзал стоит в нескольких километрах от центра. Первая "шайтан-арба" пришла сюда в 1888 году из закаспийского Красноводска, и фактически Самарканд - второй в Узбекистане железнодорожный город после Бухары, вернее её города-спутника Кагана. Вот как его станция выглядела в конце 19 века:

2а.


А вот как она выглядит сейчас. Самарканд - важнейший в Узбекистане железнодорожный узел, который проходят почти все идущие по стране поезда, кроме отходящих из Ташкента на север да экзотических Кунград-Бейнеу и Москва-Душанбе. Собственно, тем же могут похвастаться и Гулистан с Джизаком, но Самарканд крупнее них и стоит у развилки путей на запад и юг, поэтому его станция чрезвычайно внушительна:

2.


Вокзал Самарканда тоже явно крупнейший в стране, и довольно интересный в архитектурном плане:

3а.


Внутри ещё и очень зрелищные интерьеры, но так как из Самарканда на поезде я ни разу не уезжал, внутрь меня бы просто никто не пустил - такие на Узбекистанских железных дорогах своеобразные порядки.

3б.


Зрелищнее всего самаркандский вокзал изнутри, чуть менее - со стороны путей, а со стороны города я бы даже сказал, что невзрачен:

4.


В сквере прямо на платформе можно увидеть памятник на чрезвычайно эффектном постаменте. Это Нуратинская скала, привезённая вряд ли из самой Нураты, скорее откуда-то из под Тамерлановых ворот у начала Нуратинского хребта, в 1913 году, и  сменившая на себе уже 3 памятника: изначально - генералу Михаилу Анненкову, курировавшему строительство этой железной дороги; с 1924 года - Ленину, чьи убеждения "такие же неколебимые, как эта скала" (на заднем плане, кстати, советский вариант вокзала), а в 1991 на него водрузили традиционную для Узбекистана "птицу счастья" Хумо как символ государства.

5.


Теперь взойдём на путепровод, который тут крыт и тенист. Обратите, кстати, внимание, что русские люди весьма заметны уже здесь. Как я понимаю, район За Линией один из самых "русских" в городе, а в советское время там жило много цыган - но не здешних люли, а привычных европейских рома.

6.


Виды с путепровода. Если вокзалов старше времён "развитого социализма" в Узбекистане не сохранилось, то всяческих инфраструктурных построек царских времён по-прежнему немало, и огромному вокзалу в Самарканде противолежит такое же огромное депо:

7.


С другой стороны - пара водонапорок, в том числе "шуховская", коих в Узбекистане вообще уцелело немало:

8.


Улочка за виадуком. Район вокзала славится ещё и Железнодорожным базаром со стороны города (то есть не здесь), более дешёвым, чем Сиаб-базар и потому выполняющим роль главного в городе торга "для своих".

9.


Вернёмся в город. Какая-то дореволюционка на привокзальной площади:

10.


Кирпичный домик с обратной стороны подозрительно похож на обезглавленную церковь, хотя ничего о существовании привокзального храма (не редкого в империи) в Самарканде я не нашёл:

11.


А длинный корпус с окошками вполне мог служить железнодорожной больницей:

12.


От вокзала я поехал в центр - сейчас это можно сделать на автобусе, а в прошлом... От вокзала до Сибаского базара в 1924-30 годах вела грузопассажирская узкоколейка, в 1942-47 - сугубо грузовая линия широкой колеи, а в 1947-73 и вовсе ходил опять же грузопассажирский трамвай, поначалу деливший пути с небольшими товарняками, да и линия по сути оставалась железнодорожной, местами проходя, например, по высоким насыпям. Основной функцией, причём, была именно грузовая, подвоз оптового товара на Сиабский базар и стройматериалов для Великих реставраций. Полноценной системой Самаркандский трамвай так и не стал - линия закрылась в 1973 году, (и такое бывало в СССР), но если Ташкентский трамвай - единственный в Средней Азии действующий, то Самаркандский - единственный в Средней Азии бывший: не прижился тут в принципе этот транспорт...

13а.


Троллейбус в Самарканде тоже был в 1957-2005 годах, но ныне во всём Узбекистане из этого транспорта осталась лишь линия Ургенч-Хива.
А ехать от вокзала к центру и сейчас далеко, не меньше получаса, и состав салона в автобусе за это время раза два обновился полностью. Рядом со мной пол-дороги сидели да балакали о своём двое крепких русских дедов - один ездил на базар, а другой подсел через пару остановок.

13.


Но это было лишь вступление, а настоящий Русский Самарканд как раз-таки около центра - ведь первым оплотом России в покорённом городе была цитадель, встроенная в городскую стену на западе, и уже в 1868 году гарнизону пришлось её оборонять от восставшего города. Немудрено, что первой снесли в цитадели именно западную, внешнюю стену - ведь опасность теперь исходила не из степей, а из узбекско-таджикских кварталов, да и то недолго - других восстаний до самой Гражданской войны здесь не было, а в глубине махаллей таджики да евреи стали строить себе кирпичные дома в русском стиле. Большинство городов Русского Туркестана отличалась двойственность: новые власти не вторгались в дебри старых махаллей, а создавали привычную городскую среды за их пределами, и таким образом возникало два как бы самостоятельных города по соседству - старый "сартовский" или даже "туземный" и новый "русский" или даже "европейский" - я видел такое, помимо Самарканда, как минимум в Ташкенте, Чимкенте или Оше. Иногда наоборот - русские строили город на пустом месте, а при нём росли слободки окрестных народов, как например в Пржевальске. Но и русские города в Туркестане изрядно отличались от старых российских: не менее половины их населения составляли военные с семьями, следом ехали всяческие чиновники, специалисты и инженеры, и если разнорабочим можно было нанять таджика из Старого города, то вот адвокат, учитель или врач "выписывался" только из России.  "В этом «губернском городе» далекого «забранного края» ничего подобного тем пыльным, в отчаянье приводящим улицам и тем безотрадным вереницам кирпичных двухэтажных и трехэтажных сундуков, что беззащитно жарятся на солнце в заправских губернских городах старой России, во всех этих Орлах, Курсках, Тулах, Калугах и Тамбовах… (отсюда)" - города Русского Туркестана отличала интеллигентность, благоустроенность, осмысленность жизни и вместе с тем нестерпимая скука вдали от привычной цивилизации. Другой их особенностью была неповторимая "героическая" топонимика - большинства улиц назывались в честь командиров Туркестанской кампании (Кауфман, Черняев, Абрамов и другие) или мест важнейших битв; и конечно архитектура - странный колониальный стиль, не местный, но и не русский, и обязательно из жёлтого кирпича - такая уж тут была глина...

14.


Как правило, "европейские" части города уступали "туземным" по населению в несколько раз, и в Самарканде из 55 тысяч жителей к началу ХХ века лишь порядка 10 тысяч составляли пришлые - в первую очередь русские, поляки и евреи. Генплан Нового Самарканда был утверждён в 1870 году, и представлял собой веер улиц, расходящихся на запад из "вскрытой" цитадели, важнейшими из которых стал "тризубец" улиц Каттакурганской (ныне Улугбека, ведущая на вокзал), Ташкентской (ныне Амира Тимура) и Абрамовского (ныне Университетского) бульвара. Собственно, район между последних двух и осмотрим в этой части, и начнём прогулку у памятника Тамерлану, к которому подошли в конце поста про цитадель и Гур-Эмир - ближайшую к Русскому Самарканду часть Старого города. Бульвар, начинающийся за спиной Тимура, действительно университетский - на кадре выше биофак Самаркандского университета в здании бывшей женской гимназии типового ташкентского проекта (1904), на кадре ниже, напротив него - Самаркандский институт иностранных языков, созданный в 1994 году выделившись из того же СамГУ и в одном из его довоенных зданий:

15.


Изначально, как уже говорилось, бульвар назывался Абрамовским в честь генерала Александра Абрамова, прошедшего большую часть Туркестанской кампании, бравшего Пишпек (1862) и Ургут (1868), а в Самарканде ставшего первым губернатором. Между Абрамовским и Университетским бульвар успел побыть и Горького, но сколько ни менялись названия и стоявшие на бульваре памятники, сущность его оставалась неизменной, и всему Самарканду он известен как просто Бульвар.

16а.


По сути это целый парк 130 метров шириной и 2 километра в длину из трёх параллельных аллей в тени высоких деревьев на малопроходимых газонах - похожим образом устроен бульвар Эркиндик в Бишкеке, но здесь всё как-то более чинно и монументально.

16.


Тем более вдоль всего бульвара тянется кампус Самаркандского университета, основанного в 1927 году, когда Самарканд ненадолго стал столицей Узбекской ССР - она выделилась в 1924 году из Туркестанской АССР с центром в Ташкенте, с ликвидацией последней потерявшем и столичный статус. В 1930 году, впрочем, всё вернулось на круги своя, но университет в Самарканде уже был основан, быстро развивался, и в 1933-61 годах носил даже гордое имя УзГУ. Логично, если бы он был ещё и имени Улугбека (преемственность с его медресе на Регистане так и напрашивается!), но с 1941 года вуз посвящён Алишеру Навои. Как я понимаю, поначалу Самарканд хотели сделать образовательным центром всея Советской Средней Азии, здесь открывались и другие вузы, а бульвар превратился в студенческий кампус. Советское здание на левом кадре, например, служит физико-химическим факультетом СамГУ, и я напрасно забыл за него заглнянуть - там скрывается внушительных размеров бывший Русско-Китайский банк (1895).
С обеих сторон бульвара - проезжие улицы, за улицами арыки и тротуары. Кое-где стоят инсталляции от абстрактных до национальных.

17.


По соседству - городской хокимият. Самарканд - кажется, единственный в Средней Азии город, где администрация обитает в дореволюционном русском здании, более того - использующимся по назначению всё это время: прежде тут был горисполком, а ещё раньше управа и резиденция губернатора (1888). Центральный фасад с башенками - такой же символ Русского Самарканда, как силуэт Регистана - символ Самарканда древнего:

18.


Тут имеет смысл сойти с бульвара за хокимият - на заднем дворе губернаторского дома был сад, ныне ставший центральный городским парком имени Навои, а рядом находилась по сути центральная площадь, оформившаяся вокруг братской могилы русских солдат, погибших в 1868 году при обороне крепости от городского восстания.

18а.


И хотя могильный обелиск давно снесён, ещё стоит старейшая в городе "военная" Георгиевская церковь, основанная в 1868 году в цитадели, как только там расквартировался гарнизон. Впрочем, та церковь представляла собой обычную саманную лачугу с пробитыми окнами и пристроенной зовнницей, и уже к концу 1870-х начала разваливаться. Капитальную каменную церковь с тем же посвящением построили в 1882 году по соседству с губернаторском домом и военным собранием:

19а.


С советских времён обезглавленная церковь служит картинной галереей, но облик храма вполне узнаётся:

19.


Её вряд ли когда-нибудь вернут верующим - узбекская власть религию не жалует (причём к мусульманам даже строже, чем к христианам), и вполне может быть, что через несколько лет Георгиевскую церковь снесут при какой-нибудь перепланировке, как снесли пару таких же закрытых церквей в центре Ташкента. Кстати, показанный в прошлой части удивительный Монумент Свободы, построенный пленным автрийцем Эдвардом Рушем в 1919 году и снесённый в 2009-м, тоже стоял в этом сквере:

20.


Напротив кадра выше через тихую улочку Ататюрка - странное здание в "национальном" стиле, о сущности и возрасте которого я ничего не нашёл:

21.


А на другой стороне площади напротив храма пара светских собраний - Военное и Общественное. Первое, на опушке парка Навои да с эффектным вогнутым крыльцом, и ныне служит Домом офицеров:

22.


Общественное собрание же стоит по соседству, в архитектурном плане откровенно бездарно, и с советских времён его занимает театр. Надо сказать, театральный кружок в Самарканде действовал аж с 1872 года, и вот как его описывал один путешественник в своих заметках со звучным названием "Среди сыпучих песков и отрубленных голов": "Вечером я пошел в городской театр, и должен признаться, что никому не посоветую попасть в этот «храм муз». Дело в том, что в январе месяце в Самарканде бывает весьма холодно, и я в театре чуть было не замерз, так как театр деревянный и, при этом, почти не отапливаемый. Кроме того, он построен в какой-то яме, где, как мне говорили, прежде было болото. Публика (я и еще человек тридцать товарищей по несчастью) сидела в калошах и шубах и стучала зубами все время, точно кастаньетами.". Тем не менее, сюда и гастролёры иногда наведывались, и своя любительская труппа была, в 1876 году поставившая первый спектакль, а при Советах оформившаяся в Русский театр имени Чехова. Впрочем, имя Чехова театр получил лишь в 1978 году и тогда же съехал в новое здание на окраине, а здесь ныне обитает театр кукол. Но безобразность облика для честной дореволюционки удивительна, сейчас и то красивее строят:

23.


С другой стороны этого сквера мы ещё пройдём ближе к концу поста, а пока что вернёмся на Бульвар:

24.


Почти напротив хокимията стоит и главный корпус Самаркандского университета в редком в Средней Азии стиле конструктивизма:

25.


Конструктивистских зданий в Русском Самарканде вообще немало, и в основном они, как я понимаю - наследство 6 лет его роли столицы УзССР, когда были если не построены, то спроектированы. По соседству с главным корпусом СамГУ - его библиотека и "музей-лаборатория" Алишера Навои:

26.


Дальше бульвар входит в круглую площадь, и с точки зрения самаркандцев это его начало, хотя мне казалось, что скорее конец. На викимапии до сих пор отмечен памятник поэтам Джами и Навои, но как и Монумент Свободы, я показывал его в прошлой части - он снесён в том же 2009 году. Барельеф с двумя поэтами (фишка в том, что Джами писал на таджикском, а Навои на узбекском) как его тень отмечает стену одного из окрестных домов:

26а.


Бульвар по сути упирается в тупик, проезжая часть поворачивает налево под прямым углом, и дальше переходит в дорогу на Шахрисабз и Карши, то есть Бульвар - часть главной оси города. Мы же сворачиваем с бульвара направо, в радиально-кольцевые кварталы "тихого центра":

27.


Внушительное здание у Бульвара, частью новодел (по-моему колонны, похожие на макаронины - современное веяние), с другой стороны прхрже на маленькую крепость. О нём я ничего не нашёл:

28.


Но возможно, оно входило в один комплекс со стоящим напротив Штабом войск Самаркандской области, отмеченным двумя парами львов на воротАх, что роднит его с медресе Шердор:

29.


На другой стороне квартала, напротив начала улицы Махмуда Кашгари (бывшая Черняевская) - одноэтажный домик, здесь указанный как бывшая тюрьма:

30.


Её и сейчас занимают какие-то представители власти, поэтому сфотографировать будку с роскошными старыми трубами в её дворе надо было ещё постараться. Похоже на старую электростанцию:

31.


Но в первую очередь этот район примечателен своими храмами. Если по улице с бывшей тюрьмой пройти сотню метров на восток (то есть параллельно Бульвару "назад") - увидишь Алексеевский собор (1911-12), в котором сложно не признать полковой храм - такие церкви, непропорционально длинные, с маленькой колоколенкой на одном конце и завершением на другой, чаще всего попадаются в западных губерниях, городах типа Гродно или Даугавпилса, и строились с расчётом на то, чтобы солдаты заходили в них строем. Дело в том, что весь этот квартал, включая тюрьму и штаб, принадлежал гарнизону, сменившемуся советской воинской частью, которой храм служил уже клубом. Ныне военные ушли, а церковь открыли и освятили. Высотка на заднем плане - нынешний ГЗ СамГУ почти напротив старого:

32.


Я было подумал, что со строительством Алексеевского храма Георгиевскую церковь передали "вольным" (как тут называли штатских), но нет - они обе оставались гарнизонными разных полков, ведь военных тут был пол-русского города. А Софийский собор, этакая София Туркестанская, который должен был превзойти высотой все старые медресе и мечети (то есть не менее 46 метров) так и не успели даже начать строить, хотя его проект в Самарканд прислали из Одессы ещё в 1890 году:

32а.


Дальше пойдём вдаль от Бульвара по бывшей Черняевской (Махмуда Кашгари), примечательной ещё двумя храмами - христианскими, но не православными. Ближе - костёл Иоанна Крестителя (1915-16), более скромный, чем в Ташкенте, но освящённый ещё до революции... что, впрочем, не позволяет считать его "первым в Средней Азии", так как католические миссии и посланцы европейских монархов прибывали сюда ещё в 13-14 веках. Но всё же из ныне существующих костёлов этот в песках Туркестана старейший, а строился он конечно же поляками и литовцами, коих (учитывая, что воинская служба в низших чинах была в империи и официальным наказанием, аналогом ссылки) тут жило до 1,5 тысяч - 3% населения города, то есть немалые 15% его "европейской" части:

33.


Я увидел, что двери костёлы открыты, и зайдя внутрь, попал на службу, которую ксёндз со товарищи вели перед совершенно пустым залом. Я сел на одну из лавок и стал слушать - служили по-русски и с потрясающим рвением, будто на балконе, где должен быть орган, стоит и смотрит, постукивая пальцами по поручню, внимательный Иисус Христос. До заката было мало времени, но я не мог уйти - настолько фантастически всё это смотрелось.

34.


После службы я подошёл к этим людям расспросить, часто ли здесь так бывает, и они ответили, что да - обычно по будням они служат без прихожан, и лишь по выходным наведывается несколько местных, в основном корейцев. Нетрудно догадаться, что ксёндз - командированный поляк, отец Мариан (как и в ташкентском костёле!) из ордена францисканцев. Потрясающая всё же нация поляки в деле преданности своим идеям...

35.


Через пару кварталов - армянская церковь Сурб-Аствацацин (Святой Богородицы), освящённая в 1903 году:

36.


Армян в тогдашнем Самарканде было всего пара сотен человек, но община их вполне историческая, с родословной от армянских купцов и ремесленников (в первую очередь каменщиков), попавших во времена Тамералана, захватившего и их страну. Как я понимаю, поближе к своей церкви армяне живут и ныне - в этом районе я чаще всего наблюдал машины с красно-сине-жёлтым флажком под стеклом и самих молодых армян в роли продавцов сока. Церковь, кстати, была открыта, но убранство её не особо зрелищно:

37.


Немного о домиках всё той же улицы Махмуда Кашгари (на ней же, кстати, напротив Армянской церкви и старый госбанк 1908 года постройки с заглавного кадра):

38.


39.


Жилой дом "столичных" пяти лет:

40.


А попадаются и новоделы, стилизованные под экзотическую для узбеков русскую архитектуру:

41.


Хотя изразцы да голубые купола всё-таки чаще:

42.


На углу Кашгари и Тимура - один из символов Русского Самарканда, старая библиотека в мудрёном здании (1911). Надо заметить, частных библиотек-читален в небольшом городе в разное время было целых 11: как уже говорилось, русские люди тут были в основном образованные, а жизнь в дальней колонии оставалась скучной и провинциальной. Слышал, что царских офицеров не просто так учили наукам и искусствам - это был курс обучения тому, как не спиться в дальнем гарнизоне. Ну а хорошую библиотеку создать намного проще, чем хороший театр или синематограф, так что это здание было культурным центром Русского Самарканда. Ныне используется по назначению:

43.


Дальше по бывшей Черняевской пойдём в следующей части, или вернее придём на неё с другой стороны - там стоит винзавод имени Ховренко. Сейчас же свернём на улица Тимура, которая почему-то была изначально Ташкентской, хотя вела в сторону, противоположную Ташкенту. Пойдём по ней назад, к бывшей цитадели, к началу Бульвара.

44.


Вид у бывшей улицы Фрунзе (как она называлась при Советах) необычайно оживлённый:

45.


Здесь же огромная старая баня - не знаю её историю, равно как и русской она была или хамамного типа. Как бы то ни было в краю холеры, ришты и ядовитых пауков гигиена была вопросом выживания.

46.


Баня стоит на углу парка Навои, то есть за теми деревьями откроется вид на Георгиевскую церковь, Общественное и Военное собрания. В доме с колоннами - пафосного вида, но совершенно демократичный по ценам ресторан советского вида с ассортиментом из десятка блюд, проверенных десятилетиями:

47.


Напротив кинотеатр "Самарканд":

48.


На самом проспекте Тимура дома в основном довольно невзрачны, а в конце ещё несколько вузовских зданий - причём не СамГУ, а отдельных вузов. С одной стороны Самаркандский институт экономики и сервиса, основанный в 1931 году в Ташкенте как Среднеазиатский плановый институт, а в 1935 переехавший в Самарканд:

49.


С другой стороны мединститут, основанный в 1931 году. Конструктивистские здания у обоих явно тех же лет, и "конструктивизм в Самарканде" звучит примерно как "стиль тимуридов в Петербурге", тем более он там действительно есть.

50.


Напоследок - пара домиков в стиле модерн на окраине Русского Самарканда, вдоль улицы Фирдауси (на её углу с Кашгари снят и вводный кадр):

51.


Она ведёт в Панджоб, персидский город-спутник Самарканда, выросший в конце 18 века, и лишь через Русский Самарканд сросшийся с центром. Разделяет их небольшая промзона старых и ныне брошенных заводов с названиями типа "Красный Двигатель":

52.


А где же русские люди, спросите вы? В следующей части, как и кварталы севернее улицы Тимура - отвечу я.

САМАРКАНД-2015
Обзор поездки и оглавление серии.
Ташкент, Бухара, Хорезм - см. оглавление.
Посиделки у Баходира. Встречи в дороге.
Самарканд.
Общее. История, колорит, традиции, ремёсла.
Регистан.
Кук-Сарой и Гур-Эмир. Оплот Тамерлана.
От Регистана до Сиаб-базара.
Подножье Афросиаба. Шахи-Зинда и могила Даниила.
Махалли и народы.
Разное. Медресе, мечети, мавзолеи.
Разное. Совсем разное.
Русский Самарканд. Вокзал, храмы и бульвар.
Русский Самарканд. Дома и люди.
Окрестности Самарканда.
Хазрат-Дауда.
Ургут.
Перевал Тахта-Карачач и спуск в Кашкадарью.
Южный Узбекистан - будет отдельная серия.

По ссылкам ниже, помимо традиционных обзора и глоссария, другие посты о Русском Туркестане.
Tags: Узбекистан, путешествия
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 3 comments