Искандер13 (iskander1313) wrote,
Искандер13
iskander1313

Categories:

Ваханская долина. Часть 1: Наматгут и дорога в Биби-Фатима

Оригинал взят у varandej в Ваханская долина. Часть 1: Наматгут и дорога в Биби-Фатима


Самую южную из памирских долин, где пограничный Пяндж течёт не на север, а на запад, как бы подводя черту под территорию, когда-либо бывшую "нашей", в Таджикистане называют то Ишкашим, то Вахан. На самом деле оба эти названия некорректны: Ишкашим - местный райцентр, но историческая область с таким названием уходит вниз вдоль Пянджа, к показанному в прошлой части Горону с его гейзерами и рубинами. Ну а Вахан - это древнее горное княжество, и хотя его исмаилитский народ относится к памирцам, большей своей частью оно уходило за Гиндукуш. Столь хорошо заметные на карте "хвостики" Афганистана и Пакистана в официальных границах - это тоже Вахан, а ваханцы, всего сто тысяч человек, разделены примерно поровну между Таджикистаном, Афганистаном, Пакистаном, спорным Кашмиром и Китаем. Вахан - это, в сущности, уже и не Средняя Азия, а та самая "макушка Британской Индии" из публицистики 19 века. И как и положено в Индии, Вахан переполняют древности, будь то руины крепостей незапамятно давних времён или таинственные мазары с грудами архаровых рогов. Сама долина кажется широкой, но её ширина не больше высоты окрестных гор Памира и заречного афганского Гиндукуша. И здесь всегда ветер.

В прошлых частях о Памире одним из самых частых комментариев было: "да это другая планета!". Но по сравнению с Ваханом остальной Памир родной и понятный, как берёзовая роща. О Вахане я расскажу в трёх частях, с запада на восток, вверх по Пянджу коридором между берегом реки и стеною гор. И первый же кишлак Наматгут - своеобразное "введение в Вахан".

Пяндж в Ваханской долине течёт не строго с востока на запад, а скорее со стороны Китая в сторону Персии. 15 километров от Ишкашима до Наматгута - острый угол, и за десять минут езды успевает до неузнаваемости измениться буквально всё - что пейзаж, становящийся совсем уж грандиозным, что воздух, обретающий пронзительную прозрачность, да появляется свежий ветер, который будет сопровождать до самого конца долины. Я оставил коллективное такси на краю широкого поля, за которым, на фоне ледяных вершин Гиндукуша, возвышаются руины одинокой и громадной глиняной крепости с непроизносимым названием Каахкха:

2.


С другой стороны я увидел жёлтые скульптуры баранов и архаровы рога, и сразу понял, что это гостевой дом - Ваханская долина не только самая интересная, но и самая туристическая, и прямо скажем - кишлакам дальней части туризм не идёт на пользу. В Наматгут же туристы, в том числе и я, попадают обычно утром, после ночи в Хороге, со свежими силами и нетерпением увидеть чудеса, расположенные дальше по долине. Заехать сюда вечером, и продолжить путь на рассвете - на мой взгляд, было бы весьма удобно, но я про этот гостевой дом просто ничего не знал:

3.


Так что внутри гестхауса мне встретились только хозяева - интеллигентный памирец в совсем не характерном для этих мест паккуле и его хозяйственная супруга. Но уже по воротам я понял, что хозяин - интересный человек, и не ошибся: он жил несколько лет в Москве, был знакомом с a_krotov, а среди постояльцев своих упомянул несколько известных мне людей. На радостях от встречи с почти что знакомым, он разрешил мне бесплатно оставить рюкзак и обещал приготовить обед, когда я вернусь за рюкзаком с крепости.

3а.


Условия в гестхаусе спартанские, зато какой колорит! Я ещё местного туалета не фотографировал - не тесный и затхлый сарай, а натурально просторный двор под открытым небом за высоким забором из дикого камня.

4.


По возвращении из крепости обедали варёной картошкой и лепёшками с творогом вот на этой террасе - такие часто встречаются в ваханских домах, видимо защищая дастарханы от свежего, но назойливого ветра. Вспоминали Москву, вечера на Квартире Кротова, наших путешественников и заграничных гостей, да конечно же те славные времена, когда здесь стояла русская армия. Потом по дороге мелькнуло несколько минивэнов с туристами, и хозяева, вежливо откланявшись передо мной, нарядились афганцами и побежали в крепость продавать сувениры.

5.


Я же осматривал крепость чуть раньшь, и это было впечатляюще - гулять одному среди огромных развалин. Эта крепость - одна из целой линии, вытянутой по долине, и некогда прикрывавшей местную ветвь Великого Шёлкового пути из Бактрии прямиком в Китай. Ваханские крепости известны с 3 века до нашей эры, а расцвет их пришёлся на первые века, когда Ваханская долина превратилась в магистраль Кушанской империи - буддийскога государства масштабов Рима, которое основали тохары, предки пуштунов, пришедшие сюда из нынешнего Синьцзяна - то есть Ваханский коридор соединял сердце их империи с исторической родиной, навсегда покинутой индоевропейцами-саками. Ну а ваханцы - это ни что иное, как осколок синьцзянских саков, в 7 веке до нашей эры заселивших горы да так и оставшихся в них: это степнякам уйти за тысячи километров - рутина, а горцы будут сидеть в укромных долинах горах до скончания века.

6.


Крепость была разрушена в 6-7 веках нашей эры, и более не восстанавливалась. Возможно, к этому приложили руку арабы: по местной легенде, в крепостях этих жили кафиры, народ сияпуши, и каждую крепость охранял один из трёх братьев-великанов (и само собой людоедов) - Каахка, Зулкашам и Зангибор, да их сестра Зулькумор жила на перевале у дороги в Индию. И вот, по легенде, однажды сюда пришли мусульмане во главе с особо чтимым у шиитов Али, двоюродным братом Пророка, и праведный имам своим мечом сокрушил чудовищ, а кафиры в ужасе бежали за горы, где основали новую страну Кафиристан, последний осколок которой - калаши - по-прежнему исповедует древнюю религию на той стороне Гиндкушуских гор. Легенда, впрочем, явно возникла позже - арабы огнём и мечом не смогли обратить памирцев в ислам, зато в 11 веке это сумел сделать в одиночку поэт-беглец Насир Хосров, нашедший здесь убежище. Вот только был он исмаилитом, спасавшимся от суннитов, и с тех пор исмаилизм стал религией Крыши Мира.

7.


Но хотя Вахан и нависает над Индией, а от Туркестана отделён бесчисленными хребтами, всё же он колыхался на одних волнах истории с соседними Шугнаном и Дарвазом. Их сюзеренами были те же династии и монархии, и так же лишь ненадолго в 16 веке Вахан связал свою историю с Индией под властью Великих моголов. Но памирские княжества были вассалами Бадахшанского ханства на равнине, и когда Великих моголов из Бадахшана выбили узбеки Шейбаниды, Вахан вновь подчинился не Агре, а Бухаре. Само же Бадахшанское ханство - сущность весьма загадочная, о нём нет даже нормальной статьи в википедии, но оно (вместе со множетсвом интересных деталей местного быта) многократно упоминается вот в этих заметках дореволюционных времён.

8.


А первыми белыми людьми, увидевшими Вахан, были не русские. Первым белым человеком на Вахане стал британский офицер Джон Вуд, поднявшийся по Пянджу и Памирдарье до самого Памир-озера, которое назвал Викторией, ещё в 1838 году, когда Россия только-только подходила к кокандским и хивинским крепостям в нынешнем Казахстане. Но Памир и Гиндукуш тогда представляли собой целую гроздь мелких, труднодоступных и воинственных монархий, британцы на север продвигались очень неспеша, а русские словно и вовсе не интересовались тем регионом... но только с 1830 года формальным сюзереном объединившего памирские княжества Дарвазского шахства был уже не Бадахшан, а Коканд. И после ликвидации Кокандского ханства в 1878 году перед всеми соседними державами возник вопрос: "А с этими теперь что делать?!". Так начался Памирский кризис, высшая точка Большой игры, в которой Англия рассчитывала разделить Памир между дружественным Афганистаном и подсаженным на опиум Китаем. Китайцы выставили свои посты на высокогорье, а бадахшанские долины в 1883 году опустошили науськанные англичанами афганцы. В 1891 году из Индии в Кашгар прибыла британская делегация, формально для открытия консульства, а фактически, и об этом знала русская разведка - для переговоров о разделе Памира. Дальше медлить было нельзя...

9.


С русской стороны борьбу за Памир возглавлял полковник и атаман семиреченских казаков Михаил Ионов, с британской - капитан гвардии Фрэнсис Янгхазбанд, и встретившись у подножья Гиндукуша, первый вынудил второго отступить под угрозой применения силы. На радостях в русское подданство запросился буришский хан Сафдар-Али из Хунзы, и британцы молниеносным ударом заняли Хунзу - только появляения русских по южную сторону Гиндукуша им ещё не хватало! Русские экспедиции же ещё несколько лет гоняли по долинам афганские и китайские отряды, и например в 1893 году в бою с афганцами за Рушан и Шугнан отряд капитана Сергея Ванновского впервые в истории применил знаменитые винтовки Мосина, а несколько лет спустя могилы убитых в том бою афганцев упоминали прошедшие по Пянджу англичане Денмор и Роше. Последний бой с афганцами за шугнанскую крепость Рошткала произошёл в августе 1894 года, а в феврале 1895-го Россия и Британия, не желая новой войны наподобие Крымской, подписали договор о разграничении сфер влияния в Азии, и на Памире этой границей стал Пяндж. Так закончилась колонизация Азии:

10.


Но англичане поступили довольно хитро: угроза того,что другая белая держава захватит Индию, этот "алмаз британской корны", хотя и была весьма призрачной, но всё же не давала английскм геополитикам покоя со времён Наполеоновской войны. Поэтому долину и гиндкушуские склоны южнее Пянджа британцы отдали независимом Афганистану - так появился его "хвостик" к Китаю, Ваханский коридор, узкий (от 15 до 60 километров) буфер, отделявший Россию от Индии. Так ваханцы оказались разделены уже между тремя странами, а распад Британской Индии продолжил этот раздел - часть ваханцев оказалась в Пакистане, а часть - в спорном с Индией Кашмире, небольшой и населённый иваханцами кусочек которого прибрал к рукам Китай. В Афганскую войну пакистанские моджахеды спокойно хозяйничали за Пянджем, а в таджикскую гражданскую войну, когда Памир оказался в блокаде, многие ваханцы ходили за едой в Пакистан, до которого - долины Чепурсан в высокогорном Читрале - по дороге всего 60 километров, несколько дней пешего пути с учётом перевала.

10а.


Крепость Каахка пуста и огромна - 750 на 300 метров, ещё не Афросиаб, но существенно больше бухарского Арка. Что именно она охраняла - точно не известно до сих пор, то ли вход в долину, то ли древний мост через Пяндж, руины которого были заметны ещё в начале ХХ века. В крепости точно был дворец, но города на этом месте вроде бы никогда не было. Что удивительно - фактически крепость используется и сейчас, на её хорошо заметной цитадели с меня глаз не спускали солдаты одного из незаметных снизу пограничных постов вдоль Пянджа.

11.


Внутри - глина и битый камень, а башни глядят из бесформенных куч земли как смутное воспоминание:

12.


На самом деле кабы ни солдаты - стоило бы подняться и на цитадель, где сохранились руины построек с каменными полами, похожими на булыжную мостовую. Хотя стены полуразрушенных зданий есть и внизу:

13.


По некоторым данным, у крепости было 56 башен, в основном конечно же на Пяндже:

14.


А Пяндж без Гунта - река в общем-то небольшая, узкая и быстрая. С афганских полей, с мёртвых склонов Гиндукуша напротив крепости впадает быстрый ручей:

15.


Самая мощная башня на другом углу:

16.


Смотрит куда-то вверх по долине:

17.


А многие достопримечательность Вахана оформлены вот такими вот "стендами" - один камень расписан по-таджикски, другой по-английски, и общий художественный вкус такой затеи заставляет заподозрить Ага-хана и какую-нибудь европейскую или американскую дизайн-студию, поработавшую над имиджем Вахана по его заказу.

17а.


Я осмотрел дай бог треть огромной крепости. Под её стенами - расписной дом, скрывающий внутри очень красивый этнографический музей памирцев. Увидев открытые ворота, я заспешил туда:

18.


Но по дороге "зацепился" за Шахи-Мардан - крупнейший и самый чтимый из мазаров таджикистанского Вахана. Его название значит "Повелитель мужчин", это прозвище имама Али, где-то на этом месте по легенде бившегося с великаном. За глиняным забором - настоящая Священная роща, как где-нибудь в Марий Эл, и когда я неуверенно замер у низеньких ворот с архаровыми рогами, в дверь которых не пройти без поклона, проходившие мимо мужики поздоровались, и в ответ на вопрос, можно ли зайти внутрь, спокойно открыли мне ворота:

19.


В глубине священной рощи - маленький мавзолей, а рядом с ним танур, где по праздникам разводят священный огонь из смеси арчи (можжевельника), гармалы (той травы, которой на равнинах окуривают всё, что видят, цыгане-люли), пшнеичной муки и топлёного масла, да кладут тлеющие ветки в специальный жервтенник у крыши, чтобы его дым отпугивал девов - по-нашему говоря, бесов. Днём здесь Свет, ночью - Тьма, и после захода Солнца на мазары ходить не к добру... Как часто бывает в Средней Азии, этот древний языческий храм просто назвали могилой мусульманского святого, принесшего в эти края ислам, и продолжили чтить его как дальние предки.

20.


Архаровы рога попадаются в Средней Азии тут и там, чаще всего я видел их на Памире, реже - в Северном Таджикистане и даже в узбекском кишлаке Арсланбоб в Киргизии. Говорят, такие места есть и на Кавказе, где свой аналог мазаров остался у осетин. Это не зороастризм и даже не гиндукушская религия дардов, а скорее остатки язычества саков - древних кочевников Турана, к коим относились и более нам знакомые скифы. Помимо настоящих рогов мазар украшает и резьба по их форме:

21.


Не знаю, есть ли здесь могила, да и археологи вряд ли знают. Но это и неважно - тут святыня места или рода, и не столь важно, какую этот род исповедует религию. На чорхане (четырехярусном своде) кириллицей вырезано слово "Аллах".

22.


А в музей я так и не попал - пока осматривал мазар, хозяин успел уйти, и когда я вернулся к гестхаус и его хозяин позвонил музейщику, то оказалось, что тот на полпути пешком в другой кишлак, так что мне оставалось лишь уехать, утешая себя тем, что я видел и настоящие, а не музейные, дома памирцев.
Наматгут так и остался самой южной точкой моих путешествий - даже Термез и Шаартуз находятся севернее, а во всём бывшем СССР южнее лишь бывшая Кушка. Но густая шерсть тощих коров как бы намекает, что почти тропический Юг на высоте 2,5 километров не такой уж и знойный...

23.


Здесь я поймал большой чистенький джип, в котором ехало три человека - толстый разбитной бизнесмен с яркими серыми глазами, худой чиновник с крючковатым носом да молчаливый паренёк-шофёр. Бизнесмен днём ранее уже ехал со мной в коллективном такси из Хорога на Гарм-Чашма (см. прошлую часть), и запомнил, как мне сквозь открытое окно хлестнуло по лицу веткой. Сейчас же они ехали на другие горячие источники Биби-Фатима, где я и планировал заночевать. И вот Ваханская долина понеслась мимо калейдоскопом

24а.


Здесь часто встречаются такие вот самодельно-расписные дома, а через пару поколений наверное и грузовики начнут расписывать да украшать резьбой.

24.


У Пянджа - ржавые экскаваторы как жертвы великого вымирания видов:

25.


А тонкий водопад - вполе может быть, что часть арыка, и льётся по расписанию:

26.


В статье из старого "Вокруг Света" (где есть и немало интересных зарисовок Таджикистана накануне гражданской войны) автор сравнил Ваханскую долину со стручком, где есть несколько малых долин - круглых "горошин" с крепостями, и есть мрачные пустые пространства между ними. Так мы покинули первую "горошину", и вот уже гнали по краю грандиозного мёртвого жёлоба гор и реки, ведущего словно прямиком за Край Света:

27.


Сероглазый памирец шумно рассказывал мне многое из вошдешего в пост о Бадахшане в общем, и в том числе на чём свет стоит ругал таджикские власти да обзывал их "оккупантами" и "фашистами". Досталось и в России - за то, что бросила Памир на произвол судьбы, "но ведь Крым же Россия взяла! А мы чем хуже? Когда-нибудь-то вы наверное и до нас доберётесь?!", и я не знал, что ему ответить: Памир от России слишком далеко.
А за рекой в долинах мелькали гиндукушские вершины. Серый "фасад" Гиндукуша стоял 4-километровой стеной (то есть всего-то 1,5 километра над нами), а это уже натуральные "шеститысячники":

28.


Они выше, чем Аконкагуа - высочайшая гора за пределами Азии, но изрядно ниже, чем соседние Ношак (7492м) и Тирич-Мир (7708м):

29.


И по их гребням проходит афгано-пакистанская граница - Ваханский коридор расширяется от основания к концу, и здесь в нём всего километров 15-20:

30.


Воздух всё прозрачнее, чувство Края всё сильнее. Вот мелькнул у обочины камень, и мне показалось, что он весь покрыт яркими петроглифами, теми же типично среднеазиатскими фигурками архаров, чьи рога похожи на солнце у горизонта. От такого я потерял дар речи, а когда смог об этом сказать - мы проехали уже пару километров, и не стали возвращаться к тому, что вполне могло быть наваждением.

31.


Боковые речки стекают с Памира в узких щелях:

32.


А за Пянджем на низком берегу афганский мальчик набирал пакетом воду из реки и пил:

33.


Так мы доехали до едва заметного селения Даршай с ещё одним мазаром:

34.


Даршай-мазар по сравнению с Шахи-Марданом куда как более суров, и внутри - не роща, а голые камни, но на них - те же груды рогов. Архар как хозяин горных круч, не сверзающийся вниз даже с самых коварных обрывов, у здешних народов видимо с сакских времён - воплощение чистоты и свободы:

35.


В сотне метров дальше по дороге, на скалах - ещё одна небольшая крепость:

36.


Если Каахка была глиняной, то руины всех остальных крепостей, что я видел в долине - каменные:

36а.


Прямо сквозь крепость проходит ущелье, которое в некоторых местах можно перешагнуть:

37.


А зелёный кишлак Даршай - между скалой и Пянджем:

38.


Рядом небольшой информационный стенд, рассказывающий в том числе и о местной природе:

38а.


Продолжаем путь:

39.


Мне повезло, что подобравшие меня люди ехали именно на курорт, поэтому охотно останавливались в красивых местах. У очередного источника даже (без меня) накатили водочки с экипажем встречной машины, не спросив друг у друга имён.

40.


Гиндукуш всё так же стоит за рекой, и пятна полей и кишлаков у его подножья отсюда выглядят как лишайники на валунах:

41.


Очередной кишлак Шитхарв, и уже третий по счёту мазар. Я так и не удосужился зайти в джамаатхану - исмаилитскую молельню - и даже как она выглядят знаю лишь по чужим фото. А вот мазары здесь - словно сельские церкви:

42.


В нишах - камни, видимо как символические дары, хотя я могу ошибаться. В эти же ниши, видимо, кладут и смесь, тлеющую священным огнём. За запертыми воротами - священная рощица:

43.


Ваханцы как они есть. Здесь чаще всего на Памире встретишь и цветастое национальное платье на старухе, и джинсы да футболку на стройной девушке:

44.


Если другие памирские народы на 2/3 живут в Таджикистане и на 1/3 в Афганистане, то ваханцы чисто количественно народ скорее пакистанский, вместе с Кашмиром там живёт почти половина ваханцев - 40 тысяч человек против 12 тысяч в таджикистанской части Вахана.

45.


И как же странно в этом безумно чуждом пейзаже, в этой фактически Горной Индии, обнаружить вот такой вот памятник общей беде и общей победе:

46.


И почему-то даже русская речь не удивляет здесь так сильно:

47.


Тем временем хозяева машины затарились пивом и закусками, и мы продолжили путь. Вот ещё один родник у дороги - их тут много, и вода в них в основном с железистым вкусом:

47а.


Остановка с символами, вряд ли понятными местной молодёжи, никогда не видевшей здесь и автобуса:

48.


На дороге где-то за Шитхарвом кончился асфальт:

49.


Пяндж стал равнинной рекой и распался на множество мелких проток. Тут, говорят, его можно перейти вброд, чем и пользовались в своё время афганские наркоторговцы.

50.


51.


За мёртвыми скалами и пылью показался следующий крупный кишлак Туггоз:

52.


Его сюжеты:

53.


54.


55.


56.


Здесь мы свернули с дооги и начали набирать высоту по серпантинам - к показанной на вводном кадре горной крепости Ямчун. Но о ней, источниках Биби-Фатима и буддийском монастыре во Вранге - в следующей части. За пол-дня я проехал примерно половину долины, ещё не зная, что каждый последующий километр по ней даётся труднее предыдущего.

ТАДЖИКИСТАН-2016
Обзор путешествия и другие посты о нём (оглавление).
Перелёт Москва - Душанбе и получение регистрации.
Таджикистан в общем. География и реалии.
Таджикистан в общем. Быт и колорит.
Душанбе и Гиссарская долина (Районы республиканского подчинения) - см. оглавление.
Хатлонская область (Южный Таджикистан) - см. оглавление.
Согдийская область. - см. оглавление.
Каратегин. Гарм.
Памирский тракт
Западный Памирский тракт

Начало тракта. Душанбе - Калаихумб.
Дарваз, врата Бадахшана.
Бадахшан в общем. Природа, культура, люди.
Бадахшан в общем. Афганистан за рекой.
Язгулям. Долина Искандера.
Рушан и Шугнан. Центр Горного Бадахшана.
Хорог. Город под Крышей Мира.
Ваханский коридор
Горон и его гейзеры.
Вахан (Ишкашим). Наматгут и путь в Биби-Фатима.
Вахан (Ишкашим). Биби-Фатима и Вранг.
Вахан (Ишкашим). Лянгар и Ратм.
Восточный Памирский тракт
Лянгар - Мургаб. По карнизу Крыши Мира.
Мургаб. Крайний Верх.
Каракуль и высокогорье.
Кызыл-Арт и Старый Памирский тракт.
Так же:
Узбекистан-2016. Обзор и оглавление.

Tags: Таджикистан, путешествия
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments